因为疫情，川久保玲、渡边淳弥、阿部千登势、高桥盾这些日本设计师们都选择放弃在巴黎走秀，再加上高田贤三因为疫情病逝的消息，日本设计圈的空气都弥漫着灰色调。然而77岁的山本耀司却来了：“人们跟我说，我疯了。既然决定了，我就不再担心了。只管去做就对了。”

但他也是有备而来。山本耀司是整个时装周上少见的戴着口罩谢幕的设计师，于是人送外号：惜命师。

山本耀司

Yohji Yamamoto2021春夏系列

当然，惜命师不过是网友们爱他的调侃，看完这一季大秀就知道为什么山本耀司非做不可了。Yohji Yamamoto 2021春夏系列就像山本耀司从1976年第一场首秀以来至今的一个缩影，熟悉却动人。伴随着舒缓的音乐，在臆想的那片净土里只有黑白两色，只有艺术与时装，只有那么感性又那么理性的山本耀司。

第一部分像是初出茅庐的样子，编织、打结被大量运用在服装上，意气风发的山本耀司想要用“最不巴黎”的方式跌破欧洲人的眼镜。

第二部分的看似只是普通的黑色篇章，一件件廓形流畅的黑色装饰把女人的身体包裹得严严实实，上面还保留着山本耀司特色性的外缝线装饰。它们似乎是山本耀司还没有完成的作品，但已然已经挑不出需要再多加修改的地方，强势又柔情。

第三部分是最有震撼力的。山本耀司再次利用鱼骨、金属丝支撑裙摆的服装去表达“黑色所带来的性感”。仿佛烈火焚烧后的花朵裙呈现出了千万种黑色的美态：盛放是美，凋零的玫瑰也是美。

做得了高定一般的成衣，也能打入街头圈。九月份上架的Supreme X Yohji Yamamoto合作款不出所料地迅速售空，却不被业内人士看好。粗糙的联名logo之外，很多都是借鉴之前的合作款“改造”的。

Supreme X Yohji Yamamoto

Yohiji Yamamoto Homme 1991 秋冬系列

服装上的印花由 Saeko Tsuemura 所创作

Yohji Yamamoto Pour Homme 2002 春夏

服装上的印花由 Saeko Tsuemura 所创作

但山本在WWD回应如何看待现在与Supreme 、Hublot和兰博基尼合作时却反驳说：“这不是我的错，大概是我太出名了。”

他就是如此，深不可测却又带着老顽童一般的狡黠。所以很多人迷恋山本耀司，不只是迷恋他的黑色，更是迷恋穿上它就能找到自我的态度。

荧幕前总是帅气逼人的陈伟霆穿上山本耀司多了一种阴郁与内敛。

一个微笑就能把人融化的昊然弟弟穿上“山本黑”有种忧郁的书生气。

很多人还很迷穿着山本耀司的村上虹郎，那种撩人于无形的杀气毫不做作。

女生穿上山本耀司也能大变样。身材热辣的三吉彩花女人味十足，用性感逼人来形容一点不过分。

但有山本耀司的黑色加持，那份喧嚣得到了喘息。

山本耀司引领了一种黑色风潮。一头蓬松灰白长发的他自己总是一身黑，一顶黑色礼帽下有时可能还叼着一支烟。

如他所说：“黑色是一种最有态度的颜色，它分明在表达‘我不烦你，你也别烦我’。” 他手中高高在上的黑在不懂的人看来是无趣、老气，而在懂他的人看来，神秘的黑色能捕捉到风的形态。

温暖的黑色

“不悲惨，就只是穷。”

山本耀司出生于二战时期的日本，成长在日本贫民窟下町地区。父亲生前是渔民，靠着一艘小渔船出海捕鱼为生，日本发动侵略战争以后，他的父亲被迫应征入伍，不久之后宣告阵亡，连尸首都无法寻觅。

在这样的背景下，山本耀司的母亲成为了那个年代地位低下的裁缝。日后秉承着“为母亲尽孝”的想法，山本放弃了东京艺术大学，选择就读东京大学法律系。

右一

大学的学习是充实快乐的。山本认识了很多有钱人，这也为他日后进军巴黎积累了人脉。他自己也很上进，靠着给孩子补习功课、兼职咖啡厅服务员的工作以及妈妈的资助攒够了旅游的钱，在1964年就和朋友们在欧洲玩了3个月。来到巴黎，山本心想：“这就是我的城市，我可以在这里生活。” 

毕业后，山本害怕进入社会的齿轮，闲在家里帮妈妈做手工活儿。做着做着山本开始为妇女们设计宽松且舒适的衣服，没想到画稿卖很好。原本想要山本按部就班进企业单位的妈妈也服软了，鼓励他去设计学院好好学技术。

和很多40后生人一样，山本生于动荡，但幸运的是山本有一个理解他、他也深爱着的母亲。

女人的黑色

“我的人生由我母亲所开启。我一直有个感想，女人比男人更加强大。”

山本耀司把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物，而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。他会根据男装的理念去设计女性服装，喜欢以夸张的比例去覆盖女性的形体，带出雌雄同体的美学概念。

在1998秋冬男装秀场上，山本耀司甚至全线使用女模走秀，其中时年57岁的西太后Vivienne Westwood也被邀请来。 

 Yohji Yamamoto Menswear 1998秋冬系列

在山本耀司的创作史中，媒体呼声最高却商业价值不高的一场秀就完全模糊了男女的概念。Yohji Yamamoto 1999春夏系列的模特们穿着各式婚纱从后台走上洁净的秀场，不是传统的婚纱：新郎与新娘互换礼服、新娘从裙撑中拿出了一整套配饰、由充气材料做成的夸张裙撑以及层层叠叠的礼服被慢慢剥离……

山本耀司认为，“在一条婚纱的背后，必然隐藏着许多的故事”，而女人有着至关重要的位置。

Yohji Yamamoto 1999春夏系列

Yohji Yamamoto 1999春夏系列

“我还记得我妈告诉我，‘Yohji，我们的人生是从零开始，甚至可能从负开始，所以我们能重新回到零，没关系。’”

就这样，有妈妈撑腰所以无所畏惧的山本耀司在巴黎办了他的第一场秀，1981年的秀后买手挤进了办公室：“给我看看你的成衣，我们要买！”

秀场上的所有东西都是为了“反时尚”而生。

Yohji Yamamoto 1981春夏系列

巴黎喜欢五彩缤纷的色彩，我偏偏整场大秀就只有黑色。

Yohji Yamamoto 1985秋冬系列

Yohji Yamamoto 1999春夏系列

Yohji Yamamoto 1999春夏系列

欧洲人喜欢突出丰乳肥臀的概念，我偏偏要用面料和剪裁强调女性原本的身材。

Yohji Yamamoto 1989春夏系列

Yohji Yamamoto 1997春夏系列

Yohji Yamamoto 1999春夏系列

你们讲究精致，反其道而行之的我就要“粗糙感”——未完工的线头、做了一半的袖子、不完美的不对称比比皆是。

Yohji Yamamoto 1991春夏系列

Yohji Yamamoto 1984秋冬系列

Yohji Yamamoto 2006春夏系列

Yohji Yamamoto 2012秋冬系列

这些都成为了山本耀司的初印象，也成为“山本耀司风”根源所在。

回顾山本耀司的设计，你会发现黑色早就打破原本“丧”的标签，他是充满力量的，因为山本耀司就是如此。一如他在纪录片《Dressmaker（2018）》里说过的：“每天早上当我醒来望着镜子，我都能在那里看到一个年迈的老人，他看上非常疲惫。然后我告诉自己，必须要继续战斗。这样的事情每天都会发生。”

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